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当我们谈论篝火时我们在谈论什么（第2页）

我们醒来时，他已经不见了。沙地上只留下四个风钉扎下的小孔，除此之外别无一物，让人几乎怀疑昨晚就没有出现过任何客人。我们也默默收拾营地，离开了那片湖。心中确信从此以后都再也、再也不会碰到。

那趟旅途的最后，我对扎帐篷熟悉到就像打开一把雨伞。而篝火对露营来说，就像蛋糕上的那枚樱桃，马丁尼中的那枚橄榄。可惜到了国内，露营变了一些味道，沦为一种表演，大家好像只是为了摆拍，发照片。

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喜欢西藏的另一个原因，就是因为这里没有防火禁令，毕竟大部分地方根本没有植被。我把露营装备都装车，打算哪天要是走得很深，没有住宿，就扎营度夜。

一件事情期待太久，容易落空。萨普神山原本是这趟旅行的皇冠，我们甚至为此多等了一周，就为了在一个完美的天气抵达这里。但摄像头和棕熊警示牌令人不安，只好放弃了扎营的念头，打算只走到雪山下的冰碛湖，看看就好。

还没来得及好好欣赏风景，一个男人突然骂骂咧咧地跑出来驱赶我们，不停吼叫着：“当官的马上要来了！当官的马上要来了！”看他那架势，还以为是……那什么要进村了。

“所以这个地方只有当官的能看？”我一股无名火起，忍不住问他。

他没有正面回答，转而凶狠地指责我们逃票。而这时候我才意识到，山脚下那个房门紧闭，叩问无人，貌似已经废弃的小卖部，是所谓的“检票口”。我们努力控制内心的愤怒，不想再与之纠缠，上车离去。

不远处，六辆外地牌照的丰田酷路泽停靠成队。一群官员模样的人下了车，走到高处指点江山。我们被赶走了，而返程的狭窄山路上，迎面而来的司机黑着脸，路旁有错车的空间也不肯退让。又是一次因为期待太高而落得无比沮丧的经历，也不知道接下来要去哪儿——提前回去的话，还有整整一下午要打发；继续往前走，时间又不够了。

我们茫然地朝着下一个目的地而去，不知道情况会怎么样。在两百公里外，那个地方叫三色湖，不知道有没有住宿。但无可选择了，只好先去了再说。

意外的是，上天像是为了安抚我们一样，赐我们一个意外的黄昏。抵达道路终点的时刻，雪峰拱卫，一片冰碛湖镶嵌在山谷中，如一个冷静的拥抱，让我们安宁下来。远处，念青唐古拉山的余影连绵，流雾羽化了锐利的峰影，山云交涵，时隐时现。再往上，冷月高悬，神似一位仙侠，纁裳缥缈，倚靠着岩壁，目如寒剑，凝视我们。

湖边堆积着大块大块的冰。我蹲下来抚摸那些晶莹剔透的冰块，忍不住咬了一口。没有任何味道，只有彻骨的凉。水面一片冰裂纹，灰蓝色。

天色已晚，我们决定就地扎营。但是风太大了，帐篷被吹得摇晃不止，防雨层猎猎作响，铝制的椅子都被吹翻了，满地滚。我们反复敲打防风钉，感觉若不扎牢，梦里会被吹到半空中去，乘上飞毯。

找了一个下风向，躲在车身后面，开始做饭。利用烧水的时间，小伊切好了番茄和黄瓜，双手已经冻得发红。我将面饼放进锅里，盖上盖子。太冷了，此刻我迫切地想要点一堆火，取暖。

这里荒凉，找柴不易，搬起石头垒了一个土灶，搜集了一些枯草，将就用原地上那些烧过一半的剩柴，点燃了篝火。一股热浪扑来，火苗疯狂跳跃着，像是在与一头看不见的野兽互相撕咬。

我们围着篝火，煮酒喝到夜深，都醉了。黑暗似乎将高山放大了数倍，显得我们格外渺小，如在釜底。星辰藏在雾中，某种又旷阔又恐惧的原始感受袭来，我走到湖边，对着空虚的荒野放声呐喊。

篝火熄灭之后，寒气袭来，我们躲进帐篷，在大风中入睡。

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第二天下午，带着宿醉的倦意，我们慢慢登上了达宗遗址。藏语“达”的意思是“老虎”，“宗”的本义是“堡寨”，设立于清乾隆年间，相当于县府城堡，原有五层楼高，城墙，官邸，住宅，藏式石木结构，相传是尼泊尔工匠修建。

废墟伫立在一片石头山顶上，视野绝佳。站在早已坍圮的窗口，望见山崖两边分别有两片海子：左边的黑湖与右边的黄湖，像一对异色的瞳孔，而我们的位置，正好是在鼻梁上。

三百多年前住在这栋堡寨里的人们，日日夜夜就这样眺望我们眼前的风景，在这风景中喂马劈柴，粮食蔬菜。这些眺望会把他们变成世界上最浪漫的人。如今他们的痕迹在哪里？这石头窗框，曾经倚靠着怎样的肩膀？

我坐在先人们生活过的地方，吹着风，望着湖，意识到今年的旅途就快要结束了。许多去过的地方，也许今生都不会再来。天那么高，云那么远，我与这些石头、风与海子的唯一一次相遇，就是此时此刻。

此时此刻之后，一切就往生了。